NUEVA YORK.- Los snobs del lujo más extremo no le pierden de vista. No les falta razón. La nueva obsesión de la oligarquía de la moda pasa por emular lo que se cuece en las calles. 

Sentir que siguen conectadas a ellas. Sonará a oxímoron, pero esto está pasando ahora mismo: las gorras gangsta noventeras combinadas con refinados trajes de tweed vistas en el último desfile de Chanel, ese fiestón adolescente y bombo machacón que emana la última campaña de Alexander Wang o que Calvin Klein fiche para anunciar calzoncillos a Yung Beef, un rapero granadino del Raval conocido por cantar aquello de Tu coño es mi droga. La ostentación más exclusiva quiere equipararse al pueblo, porque parte de la esquizofrénica maquinaria del marketing vive empeñada en la conquista de lo cool y absorber incansablemente aquello que parezca real.  Y de eso, Kevin Amato sabe un rato.

Este fotógrafo y director de casting es la raíz que conecta al Bronx con Rue Saint Honoré. 

Muchos dicen que es el heredero de Ryan McGinley por eso de acercarse a los skaters, fumetas, raperos y demás chavalada de las urbes en su hábitat y capturarlos con su cámara. 

Pero lo de Amato es una historia de amor con el Bronx, el barrio donde desde hace años busca a los nuevos rostros de la moda. Él es como el manido discurso del azul cerúleo, pero versión qué tipo de rostro y de cuerpo se va a llevar. Porque mucho antes de que los medios hablasen del ‘género fluido’ y las colecciones ‘agender’ llegasen a las estanterías de Zara, Amato ya fotografiaba a trans o ponía a desfilar a chavales andróginos y matones tatuados hasta las cejas. Lleva años haciéndolo para Hood by Air, la marca alternativa que nació escupiendo al establishment de Nueva York y que ahora juega en las grandes ligas consagrada por el Council of Fashion Designers of America, copiada en los ultramediáticos desfiles de Rihanna o Kanye West.

Con Shayne Olivier, director creativo de Hood by Air, ha tejido una relación de lo más productiva. Juntos lanzaron una colección de exclusivas sábanas (costaban 850 dólares) para financiar su primer libro de fotografía. Ahora, Amato se ha convertido en gurú del cásting –promociona a sus modelos desde Instagram–, dirige su propia agencia de modelos (MOTHERMGMT) y ha lanzado junto Julie Anne Quay, la creadora de VFiles, la revista Womb, una publicación para saber qué se cuece en esa cultura juvenil que nunca verás en un anuncio de Ralph Lauren.

Su última aventura editorial es The Importants, un libro de fotografía editado por Phaidon que recoge todo su universo fotográfico: desde los jóvenes modelos que selecciona por la calle a polémicas celebrities como Chris Brown o Travis Scott. Le enviamos estas preguntas por mail a propósito del lanzamiento y esto es lo que nos contestó. Si la pervertida palabra influencer tiene algún sentido hoy en día, es a él a quien hay que mirar.

-Por qué el Bronx es tan crucial para reclutar a tus modelos? ¿Qué tiene que no tengan otros barrios de Nueva York?-

“El Bronx es puro. Es desinhibido e ignorado. Se conserva gracias a la cultura familiar desde hace generaciones, pero también se entrelaza con nuevas y jóvenes mentalidades. Es atemporal y tribal. En esta época del año los atardeceres se reflejan en los edificios y brillan como si estuvieses en Roma. Su arquitectura es danesa, victoriana, colonial y también hay bloques de protección oficial. Hay edificios con 50 apartamentos en uno, habitados por  una sola famila, como si fuesen casas vacacionales para salir de Manhattan”.

-En el prólogo de The Importants destacas que lo que te atrae es “ese tío machote cogido a un trans por el brazo”. ¿Por qué el género fluido es tan importante en la narrativa de tus fotos?-

“La igualdad de género y que se reconozca lo trans siempre ha formado parte de mi vida y sí, ha sido una narrativa recurrente en mi trabajo. Para mí es orgánico, aunque ahora es parte del horizonte cultural en el que nos movemos, y progresivamente se ha vuelto algo mainstream”.

-También explicas en el libro que para tus fotos tienes una regla: “Marihuana y sexo, okay. Pistolas, not okay”. ¿Hay una línea roja que no cruzarías?-

“Ni en mi trabajo ni en mi vida quiero juzgar a nadie o a algo, pero puedo elegir y sé que tengo fans jóvenes. Así que he decidido ser socialmente responsable sobre lo que patrocino o elijo fotografiar. Mi trabajo es muy real y honesto y no tiene la necesidad de ser chocante o de glamourizar las pistolas y la guerra u otras mierdas como esas”.

-En un reciente artículo del New Yorker sobre Hood by Air, Shayne Olivier explicaba que su primera misión con la marca fue trasladar a la moda masculina la silueta ‘thug’ (se podría traducir como matón o gamberro). ¿Cómo has trasladado ese concepto con los modelos que elegías para los desfiles durante todos estos años?-

“Mi responsabilidad era encontrar ese ‘thug’ (Amato es el responsable de la imagen de marca, el fotógrafo oficial, dirige el casting y lo que él denomina “lifestyle y brand direction”). Juntos ideamos que la marca de Hood by Air fuese una especie de mash up multicultural con el que todo el mundo quería irse de fiesta”.

-¿Crees que las nuevas generaciones están desarmando al machismo?-

“Creo que cada vez importa menos, pero depende de dónde vivas, claro. Globalmente, nos queda mucho por recorrer”.

-¿Por que decidiste crear tu propia agencia de modelos, MOTHERMGMT? En el nombre incluyes la palabra madre, que enfatiza el rol de crianza y apego que has establecido con tus modelos. En el libro, de hecho, dices “la moda los ensalza ahora, pero veremos qué pasa. Seré su plan alternativo”. ¿Crees que la moda engulle a los modelos y las tendencias sobre su aspecto como si tratase de cómida rápida?-

“Por supuesto, es su labor hacerlo. No siempre tiene que verse desde un punto de vista negativo. En cualquier casting con un cliente nos tenemos que adherir a tendencias y romper los límites que podamos. La agencia va más allá de los modelos en sí, también hay creativos e influencers. MOTHER DVSN management es una plataforma que ofrece a jóvenes creativos la oportunidad de mostrar su talento y les ayuda a desarrollar sus carreras”.

-Recientemente emergió un debate sobre si Vetements estaba revolucionando el sistema cultural de la moda, pero sólo en sus prendas. A la firma se le acusó de ser racista y conservadora al subir a la pasarela a solo gente blanca. ¿Estás de acuerdo?-

“No podemos juzgar o calibrar el racismo desde una única perspectiva. En el mundo se experimentan muchas formas de racismo, intolerancia u odio. La falta de diversidad es una injusticia para el consumidor si hablamos en términos sociales, pero la moda es un mundo de fantasía. ¿Debería ser siempre políticamente correcta o ‘socialmente responsable’? Creo que los consumidores son los que tienen que tomar esa decisión”.

-¿Qué opinas de la falta de diversidad en el sistema de la moda?-

“Creo que hay falta de diversidad en el mundo. Punto. Eso se refleja en la moda, pero la moda también es una gran plataforma para que los creativos puedan expresar su individualidad y cómo viven su cultura. Para mí, la moda va sobre todo eso. Sobre estilo de vida, cultura/subcultura, tribalismo… Una expresión de las experiencias vitales de cada individuo”.

-Se te compara continuamente con el trabajo de Ryan McGinley, pero en The Importants destacas que no quieres te consideras fotógrafo, ¿por qué?-

“Sí que me considero un fotógrafo, pero no me limito a ser solo un fotógrafo, no como Ryan hace. Para mí es un honor que me comparen con su trabajo. Su exposición en el Whitney fue épica y toda una inspiración para cualqueir fotógrafo joven”.

-¿Quién te inspira ahora mismo?-

“Especialmente los artistas emergentes. No soy un fanático del arte, pero adoro a los artistas que capturan el alma y corazón de un momento sobre sus sujetos. Creo que el fotógrafo Ray Polanco tiene muchísimo talento y también soy muy fan de Kehinde Wiley”.